Унесённые ветром

«Все американцы должны побывать в Чарлстоне, потому что только здесь они могут узнать всё о себе и своей стране из первых рук»
Марвин Дюлани, американский историк.

Глубокий Юг США, «Земля Дикси», «Библейский пояс», «Соединённые Линчующие Штаты Америки», колыбель джаза, родина блюза и музыки кантри. Слоёный пирог в природном и социальном смысле, оплот консервативной Америки, где белый – это белый, а негр – это негр. Не так уж и давно здесь полыхали деревянные кресты Ку-Клукс-Клана и вершился суд Линча.

Юг США, страна хлопка, кукурузы, риса и табака. Страна, воспетая Марком Твеном, Маргарет Митчел и Уильям Фолкнером. Страна, главной водной артерией которой является величественная река Миссисипи. Река, любимая американским народом, его гордость и надежда, река, олицетворяющая для них мощь и свободолюбие. В её дельте родился блюз, и именно на её берегах в конце 1865 года шесть ветеранов-конфедератов основали общество «Рыцари белой камелии», более известное как Ку-Клукс-Клан. Земля Дикси вытянута с севера на юг. Изумрудного цвета волны атлантического океана омывают её с востока и юга.

В город Атланта (штат Джорджия) я прилетел в сочельник рейсом из города ветров Чикаго. Поселившись в недорогой гостинице Days Inn (39.99$ в сутки), находясь в ожидании чего-то необычного, а это было первое моё Рождество в США, я тупо переключал ТВ- каналы. Смутные сомнения, а действительно ли сегодня рождественская ночь(?), закрались почти через несколько минут, потому что по всем телеканалам транслировались службы из церквей. Спустившись вниз на ресепшн, я спросил, где здесь бар и, вообще, «бубна звон»? Мне объяснили, что в Рождество, а так же по субботам и воскресеньям продажа спиртного и пива запрещена даже в ресторанах. Я был в шоке! «Добро пожаловать на Юг в библейский пояс, сынок! Счастливого и весёлого Рождества!» – гостеприимно сказал мне портье.

На следующий день поездом из Атланты я с друзьями Ариной, Владой и Колей Герцевыми, выехал в город Клемсон, штат Южная Каролина. В вагоне-ресторане я случайно столкнулся с неким Евгением из штата Алабама. Сам он из Владивостока, в конце 80-х они всем кубриком махнули за борт корабля, идущего с Кубы на родину. Весёлый парень без паспорта и гражданства ехал с американской невестой к своему другу праздновать Новый год. Когда я ему подарил пачку «Беломорканала», он чуть не расплакался при виде до боли знакомой этикетки, и мы ещё долго сидели в вагоне-ресторане за его счёт. Через два часа мы прибываем в город Клемсон. В городе находится прекрасный университет, студенческий кампус, два бара, одна таверна, пара ресторанов, один кинотеатр, один, но большой стадион для игры в бейсбол и американский футбол, бесплатное маршрутное такси и много церквей различных конфессий. Южная Каролина, в прошлом один из самых расистских штатов США, и в наши дни на бытовом уровне так и не преодолел барьер между чёрными и белыми, конфедератами и янки. Именно в этом штате, городе Чарльстон прогремели первые выстрелы гражданской войны между Севером и Югом. Когда-то этот край населяли индейцы. Европейские пилигримы полностью истребили их. Сегодня на территории штата нет ни одной индейской резервации. Девиз Южной Каролины – «Beautiful places. Smiling faces», а на флаге изображение дерева пальметто. Это рай для пенсионеров, любителей играть в гольф и для тех, кто интересуется гражданской войной.

В часе езды от Клемсона находится такой же маленький городишка Андерсон, главной достопримечательностью которого является самый большой на Юге блошиный рынок. Это огромный музей под открытым небом, где все экспонаты продаются или меняются. Оружие и амуниция армии конфедератов, старинные бутылки из-под виски и кока-колы, афиши, плакаты и открытки начала прошлого и конца 19-ого веков. Здесь рай для нумизматов и коллекционеров грампластинок. Поделки потомков рабов соседствуют с индейскими феничками и амулетами.

Тёплым февральским днём около полудня я и чешский студент Лукаш выехали из Клемсона. Наш путь лежал по хайвэю № 26 Андерсон – Гринвиль, Колумбия и конечной точкой нашего маршрута был Чарлстон.

Город Чарлстон – жемчужина Южной Каролины, входящий в реестр десяти самых ценных исторических памятников национального значения. Его часто называют «Живым музеем». Город, в тавернах которого родился танец чарльстон, который танцевали наши прабабушки и прадедушки. Вооружившись атласом дорог и автомобилем Форд мустанг, мы двинулись на край «Чёрного пояса», к берегам Атлантического океана. Природа снабдила трассу всем необходимым. Вдоль трассы возникали плантации табака и кукурузы, красивые деревья и диковинные птицы. То здесь, то там как у нас кошки валялись сбитые опоссумы. Регулярно на самых высоких деревьях развевается флаг конфедератов, флаг мятежного Юга и любителей музыки рокабилли. До сих некоторые граждане Диксиленда, находящиеся в состоянии войны, устраивают пикеты перед зданием администрации с требованием уравнять в правах конфедеративный флаг с флагом США (сейчас его положено вешать ниже), наиболее радикально настроенные южане и вовсе за единоличное правление флага конфедерации.

Периодически на встречу попадаются колоритные фермеры, жующие табак, таблички «Парковка только для белых» и многочисленные банеры религиозного содержания.

Через пять часов мы въезжаем в город «унесённого ветром» Ретта Баттлера и капитана «Чёрная Борода», город Чарльстон. Минуя типичную промзону, мы попадаем в негритянский район. Проехав праздно болтающихся негров, мы заселяемся в огромный трёхэтажный особняк, выполненный в типичном колониальном стиле, очень похожем на тот, в котором жила Скарлет О’Хара. Высокие колонны, скрипучие лестницы, печное отопление, немыслимых размеров балконы, красивый фасад. Рядом с нами находится старое кладбище времён гражданской войны только для белых южан.

Утром, в День Святого Валентина, Чарльстон предстал во всей своей красе. По улочкам курсируют «вагон-вилс» времён отцов основателей, трамвайчики. За окном мелькают уникальные здания, антикварные магазины, арт-галереи, рынки, таверны, джазовые клубы. Лёгкий бриз Атлантического океана придаёт городу неповторимый колорит. Повсюду старинные церкви, пушки, тюрьмы времён революции и гражданской войны. Помимо исторических мест, устриц и карнавалов, Чарльстон знаменит также своими привидениями, поохотиться на которых приезжают тысячи энтузиастов. King Street, Rainbow Row, South Battery всё ещё хранят дыхания яростных всадников страны Дикси, плантаторов и их рабов. Река времени никогда не течёт вспять.

P.S. Возвращаясь с Юга на Северо-запад, в город Сиэтл, я одел на голову бандану в виде флага конфедератов, в аэропорту мне деликатно рекомендовали её снять...